Prima parte del mio tentativo di raccontare quattro mesi di vita a Bali senza parole, ma solo con immagini e suoni.

Per vederlo in HD e a pieno schermo (consiglio), vedete sotto:

TripBali – Living in Bali – Part 1 da tripluca su Vimeo.

Bali non è un paradiso. E’ un’insieme di cose belle di cose brutte, come qualsiasi altro luogo sulla terra.
Bali però, viene venduta come un paradiso, e vende bene, per cui spesso genera aspettative troppo alte.

In effetti riesce  anche ad esserlo, un paradiso, in due modi:
1) Per il turista danaroso che si spara due settimane in un piccolo Matrix su misura e al quale gli agenti del politburo fanno vedere solo le cose belle. Una specie di Villaggio Potemkin capitalista.
2) Per chi, come me, ha la fortuna di conoscerla bene e sa come evitare al massimo le cose brutte e godersi al massimo quelle belle.

Ciò che scrivo può essere utile sia a chi ci va per poche settimane che per chi ci vuole restare degli anni, ma io mi rivolgo a chi vuole vivere a Bali qualche mese, perché é quello che ho fatto io.

Quindi, vediamo le cose brutte di Bali:

LA PLASTICA

Prima dell’introduzione delle materie non biodegradabili, i Balinesi buttavano tutto per terra e poi lasciavano che il Dipartimento Riciclaggio (vacche, cani, insetti ecc..) se ne occupasse.
Quello che non era commestibile lo bruciavano in piccoli fuocherelli romantici al lato della strada.
Io ovviamente a quei tempi non c’ero ma posso immaginare.
Poi é arrivata la plastica e loro non si sono adeguati.
Buttano la plastica al lato della strada, nel mezzo degli alberi, nei fossi e poi bruciano tutto.
E’ così che i fuochi romantici diventano roghi puzzolenti emananti esalazioni tossiche e fumi neri.
L’odore della plastica bruciata é praticamente dappertutto, come quello del carbone nei paesi dell’Est del 1990.
i sacchetti di plastica sfuggiti allo sterminio invece viaggiano felici in giro per l’isola, portati dai venti, e si godono anche loro un pezzo di paradiso, fino al momento in cui finiscono in mare e fanno morire qualche delfino o tartaruga.
Che sia colpa della plastica o dei Balinesi che non si sono adeguati non importa.
E’ uno schifo ed un peccato.

IL TRAFFICO

Come diceva Porchetti nel suo debutto “E’ il traffeco il probblema di BBali, el traffico”.
Ci sono miliardi di motorini, macchine e camion talmente vecchi che alcuni sono antecedenti alla nascita di Shiva.
Sputano fuori tubi di fumi neri che ti arrivano direttamente nel pancreas e diventano parte di te.
Bali, così, ti resta nel cuore  e nel pancreas.
Inoltre non guidano come Norvegesi, ma va detto che l’assenza di regole segue delle proprie logiche, che una volta capite, permettono una guida più tranquilla.
In genere é un freestlye assassino e l’unica cosa che ci salva é il traffico stesso: ce n’é troppo per permettere ai SUV di andare veloce.
Dato che é riconosciuto che la velocità é una della maggior cause di incidenti, tolta questa in buona parte dall’equazione, siamo credo ai livelli di pericolosità italiani dove io, onestamente, ho molta più paura.
Preferisco insomma che mi venga in culo un motorino balinese che una Mini lanciata a 120 all’ora sulla provinciale Castellana.
Comunque: si, traffico molto brutto a Bali.

Nota: appena si esce dalla zona sud, le cose si calmano molto.

TURISMO

Bali é troppo turistica.
Ma nella mia esperienza semi residente questo ha portato sia vantaggi che svantaggi.
Vantaggi: servizi, connessione internet,  ristoranti diversi, Carrefour….
Svantaggi: prezzi più alti in zone turistiche, troppi surfisti in acqua, traffico.

POLIZIA

La Polizia di Bali ha un solo obiettivo: spillare soldi al turista.
Ottenere un posto di poliziotto costa molto, ci sono vari personaggi da corrompere, per cui in seguito si deve rientrare dell’investimento.
Il modo più classico é fermare il turista in motorino e dirgli che qualcosa non va.
A me la cosa non ha creato nessun problema perché mi hanno fermato solo 3 volte in 4 mesi e di quelle, una sola volta hanno provato a spillarmi soldi: il casco di Lek non era a norma.
Siccome avevo calcolato (un giorno che non avevo niente da fare) che il 66% dei Balinesi non lo porta il casco, ho semplicemente detto, ridendo, che io vivo qui e che si deve trovare un’altra scusa.
Mi ha lasciato andare.
Quello stesso poliziotto l’ho visto più volte, sulla stessa strada, fermare solo ed esclusivamente i turisti, di preferenza australiani, che sono più rispettosi dell’autorità.
Regola: essere calmi, gentili, e fargli velatamente capire che con te perderanno tempo. Magari  spillan qualcosa, ma se lo devono guadagnare. Siccome sono pigri e stanno passando gruppi di Atm australiani, di solito mollano l’osso.

CORRUZIONE

La corruzione a Bali non esiste perché é talmente diffusa che se venisse a mancare non uscirebbe più l’acqua dai rubinetti.
I bambini passano le mazzette al padre per farsi portare allo zoo, i neonati promettono favori per  nascere un giorno fortunato e  cosa sono le offerte agli dei che troviamo per terra ovunque se non corruzione religiosa?
E’ un gioco ,e vince chi paga meno.
Ogni balinese é allo stesso tempo vittima e carnefice. Chi sta più in alto é più carnefice di chi sta più in basso.
Detto questo, in 4 mesi, ho avuto un solo problema:
il tizio dell’elettricità aveva staccato il contatore della casa vuota, prima che arrivassi io, e poi mi ha detto che c’era una multa da pagare o che ci potevamo “mettere d’accordo” con 100.000 rp (7 euro).
L’ho spedito dal padrone di casa. Caso chiuso.

DISONESTA’

I Balinesi mentono: il sorriso berlusconiano col quale ti dicono che quel tempio é chiuso per ferie e che ti ci portano loro a un altro bellissimo chiamato “Indra Massage”, é una cosa spettacolare. L’unica cosa che può spiegare il fenomeno é che non credono che sia immorale mentire a un turista.
Antidoto: non gli credere mai se avete il sospetto che hanno anche un minimo interesse.

BUROCRAZIA

Sicuramente pesante, corrotta e inefficiente. Ma per fortuna non ci ho avuto a che fare.

KUTA

Kuta e la zona di Kuta sono quello che un sacco di gente crede sia Bali. E’ bello andarci ogni tanto per mangiarsi delle bistecche o fare due spese o magari due salti in pista…ma fare di Kuta la propria base o peggio non uscirne é suicida.

PAOLOTRIPMAITROP

Bali sarà un posto migliore quando lui se ne sarà andato.
Muahh Muahh!!!

PREZZI

Se ti si buca la gomma del motorino, o devi comprare delle pannocchie abbrustolite non chiedere mai il prezzo.
Il prezzo lo devi sapere.
Una riparazione della gomma costa 5000 rp (o,35 euro) e una pannocchia 3000 rp (o,21 euro).
Chiedi il servizio o il bene e paghi con i soldi giusti.
Se capiscono che conosci il prezzo non ci provano nemmeno a fregarti.
Se non chiedi pagherai rispettivamente 20.000 e 5000.
Sono sempre pochi e se non hai voluto fare  la fatica di imparare i prezzi “paga e tasi”.
Chiaro, non sempre li puoi sapere e a volte pagherai di più, ma se preferisci pagare 20 euro onesti in Italia, piuttosto che 1 euro disonesto a Bali, accomodati.
Qui la gente non prende pensione, non ha assistenza sanitaria e vive alla giornata.
Nei prezzi di strada non ci sono tasse, Iva e menate varie.
Se ogni tanto ti scappano due euro dal portafoglio  e la cosa ti fa incazzare immensamente perché non é giusto, forse Bali non fa per te.
Io consiglio di prendere queste “fregature” come un modo per bilanciare leggermente l’immenso divario economico che c’è, una specie di mancia involontaria.
Se la cosa sembra troppo tirata é perché lo é ,ma dobbiamo sempre cercare di minimizzare gli aspetti negativi per ottenere il risultato finale: godersi un paese.

Recentemente ho scritto un articolo in cui mi dichiaravo novello Semi Residente, solo per poi, qualche giorno dopo, rendermi conto che la mia “carriera” di sbandato era iniziata proprio come tale negli anni 90.
Dopo una brillante carriera di 6 mesi alla facoltà di Filosofia a Venezia e un 30 e lode nel primo esame di Pissicologgia (condiviso dal 95% delle altre marticole),  decisi che era meglio chiudere in bellezza con un’ottima media (30 e lode appunto), piuttosto che incamminarmi verso quattro o cinque anni di studi su Platone, Aristotele e una futura occupazione come  segretario di una scuola superiore del veneziano.

In realtà le circostanze del mio abbandono degli studi erano legate  a problemi finanziari in famiglia. Ricordate la crisi dei primi anni 90? Ero a Monaco di Baviera per un mesetto a caccia di femmine dell’Est (e occasionalmente dell’Ovest) con la scusa di Taizé, quando mia madre mi chiamò per dire che i soldi che avevo messo via per tornare a Londra erano stati usati per le bollette.

Fu così imparai il tedesco e iniziai la mia carriera in albergo.

Gli anni novanta furono quindi la celebrazione del semi-residentismo: 3 mesi a Londra, 6 a Monaco di Baviera, 20 a Parigi, 8 a Cracovia e tanti viaggi e viaggetti soprattutto in autostop in giro per un’Europa tutta da scoprire.

Fu solo nel 2000 che iniziai i viaggi da backpacker in Asia e SudAmerica dei quali potete leggere in questo sito.
Il mio quindi é un vero e proprio ritorno al semi-residentismo che affronto con un enorme bagaglio di esperienza.
So già come si entra in un nuovo mondo e pian piano si crea un giro di conoscenze, si studia l’ambiente e si impara un pò la lingua (cosa che mi sta riuscendo male in Asia però).

Oggi voglio quindi celebrare questi quattro mesi a Bali come il ritorno a quello stile di vita.

E’ stato, semplicemente, molto bello.
Bali ha qualcosa di magico per me. E’ un’oasi dai problemi del resto del mondo.
Occhio, non sto dicendo che Bali sia il paradiso che ci viene venduto. Non lo é.
Ma é comunque un luogo dove ci si può isolare facilmente e in comodità.

Affitto una casetta, mi faccio installare internet, capisco dove fare la spesa, vado a fare finta di fare il surfista, visitiamo i ristorantini cheap della zona, mangiamo le leccornie di Lek, andiamo a trovare Paolo und Valeria nella loro casa infestata di serpenti, cani, geki e l’occasionale couchsurfer e dimentichiamo per un attimo che il resto del mondo in lotta.

La scena più emblematica e carica di significato é stato il nostro Vanilla Hunting di qualche giorno fa:
Lek and I, avevamo deciso di andare a comprare della vaniglia , che qui viene coltivata e non costa 4 euro al rametto come all’Auchan di Mestre.
Dato che Lek sta già affilando le unghie per due mesi di biscotti e dolcetti da preparare in Italia e la vaniglia é un ingrediente base, il viaggio era inevitabile.
Dovevamo andare a Lovina, a circa 3/4 ore di strada, ma per fortuna a un certo punto abbiamo visto delle signore che portavano migliaia di rametti di vaniglia a seccare al sole.
Ci siamo fermati e mentre io acquistavo un Kg di pregiata vaniglia di prima qualità (speriamo), Lek si era messa a dare una mano alle signore, prendendo bracciate di rametti-da-4-euro-all’-uno-all’-Auchan-di-Mestre e spargendoli al sole.
Le signore ridevano e Lek, immersa nel profumo inteso e dolce di questa orchidea pregiata (si, la vaniglia é un’orchidea), sembrava non volesse più smettere di fare la bracciante agricola.

Poi, avendo raggiunto il nostro obiettivo già alle nove di mattina e avendo tutta la giornata davanti, siamo andati a Ubud a fare colazione alla pasticceria giapponese. Croissant, Cinnamon Roll, té e cappuccino Illy.
A seguire ci siamo sparati un’oretta a Celuk, dove Lek ha comprato orecchini e braccialetti di argento per amici e conoscenti e poi abbiamo finito la giornata a Seminyak dove l’ho lasciata con Valeria, Rosa e Sara per un Shopping in the City finale, mentre io, esausto, tornavo a casa a farmi una doccia e riposare.

Credo che sia stata una delle giornate più “complete” dei nostri quattro mesi a Bali, soprattutto perché ho avuto la prontezza di spirito di sparire quando é iniziata la tortura dello shopping.

Completa perché ha dimostrato che Bali, se lo vuoi e se sai come muoverti, riesce ancora ad essere un paradiso e a conferma di ciò ricordo le esclamazioni sommesse di Lek mentre il fidato motorino ci portava attraverso strade sconosciute nel mezzo di risaie collinose.
Il verde intenso, il vento, i balinesi chini a raccogliere il riso, la semplice e luminosa bellezza di tutto ciò che lo sguardo riusciva a calcolare, le faceva dire inconsciamente “beautiful” ogni due minuti, come se per la prima volta vedesse Bali mentre a me venivano in mente i turisti piazzati a Kuta dai Tour Operator mondiali, convinti che quella spiaggia piena di merda (letteralmente, dato che gli alberghi di lusso scaricano tutto lì) e quelle stradine piene di traffico, fossero il massimo che Bali potesse offrire loro.
E anche se poi avessero visitato questi stessi luoghi dalla comodità di un’automobile con autista ad aria condizionata, ne sarebbero sempre stati in un certo senso distanti.

E, ancora una volta, ho percepito forte e chiaro il senso di privilegio che questo tipo di vita mi dà e di come sia stata una scommessa vinta quella di non seguire i binari tracciati di fronte a me ma di andare Off the Beaten Track anche se poi sono finito in un’isola turistica.
Perché una volta fuori dal famoso Matrix ti puoi permettere di andare dove vuoi, anche nel bel mezzo del Matrix stesso, e non perderti.
E anch’io, in quel verde, pensavo “beautiful”, ma non per le risaie e il cielo blu, quanto per il fatto di essere lì, di non avere nessuno sopra di me che mi dicesse cosa fare, nessun elastico transoceanico che alla scadenza delle ferie mi avrebbe riportato alla scrivania e per aver visto, capito e sperimentato – per un tempo troppo lungo per dimenticare – che la vita te la devi inventare.

E se anche un giorno, per motivi economici, mi dovessi ritrovare seduto ad una scrivania a spedire offerte, lo farò con la consapevolezza che fuori da quella finestra io ci sono già stato e che, utilizzando tutto ciò che ho imparato sulla strada, dovrò lottare per tornarci, e che ci tornerò perché ho le spalle grosse e io so con assoluta certezza che al di là di quei vetri bagnati dalla pioggia (permettete un pò di poesia per il pubblico femminile) non c’é un’illusione ma la realtà.

Mentre guidavo pensavo alla nostra conversazione durante la quale si parlava del perché se ne sono andati dall’Italia.

Dicevano che il problema non era il lavoro, quanto un misto di mentalità chiusa, routine, situazione politica, mille piccole problematiche legate a mille inutili bisogni da soddisfare.
Però, continuava Francesco perorando la sua causa, in Italia non si sta male, abbiamo uno stile di vita abbastanza alto, no?

E quindi io, tra un Suv  e una famiglia di 5 persone in motorino, mi chiedevo perché si lascia l’Italia e se é la mossa giusta da fare.

La risposta ovviamente dipende dalle proprie aspirazioni, e dalle proprie possibilità.
La cosa interessante però é che una volta se ne andava la classe debole, per tirar su qualche franco, marco o dollaro in qualche fabbrica, ma adesso se ne scappano anche gli avvocati e gli architetti che lasciano una professione e fanno i ristoratori.
Obbiettivo numero uno: evitare la marea di rotture di palle alle quali sono sottoposti in Italia quotidianamente.
Ma l’Italia é diventata davvero così invivibile?

Io credo che il problema principale sia la tendenza negativa: oggi le cose vanno peggio di ieri, e ieri andavano peggio dell’altro ieri.
Come andrà domani? Abbiamo tutti paura.
In Argentina stanno peggio di noi, ma oggi stanno meglio di ieri, e nell’aria respiri positività.
E’ in buon parte un processo psicologico ma non per questo meno reale.

Poi guardi Bali e vedi che più aumenta il traffico e più diminuiscono i sorrisi.
La gente si sta incazzando anche qui.
Sarà l’astinenza da tette al vento? Plausibile.

E quindi? Cosa facciamo noi come singoli italiani?
Il mio suggerimento da filosofo errante part-time é: tagliare, ridurre, diminuire.
Non é più nell’aumentare, allargare, espandere che sta il successo.
Lo era quando eravamo poveri e disperati, avevamo perso una guerra e la fiducia in noi stessi.
Abbiamo lavorato (ok, non la mia generazione che é vissuta nella bambagia), ci siamo sollevati dalle ceneri e siamo entrati nel club dei ricchi.
Ma adesso che abbiamo fatto i super-poveri e i super-ricchi, é arrivata l’Era del Trip (eh eh, non prendetemi troppo sul serio però), e dobbiamo farci furbi.

Se c’é crisi, approfittiamone, potrebbe essere un’occasione per semplificare il groviglio consumista nel quale ci siamo cacciati.
Consumiamo solo quello che ci serve, lavoriamo per ottenerlo, mettiamo da parte qualcosa per essere tranquilli, ma il resto del tempo sfruttiamolo per goderci tutto ciò che é gratis.
Come alzarsi la mattina alle sei e buttarsi nelle braccia dell’oceano a giocare con le onde (*).

(* ok, non  è proprio gratis. Ecco le spese: tavola da surf a 120 euro una tantum, 0,5 cent di benzina. Non acquistabili con Mastercard)

la spiaggia vicino alla quale viviamo e alcune local girls

Ma com’è vivere in paradiso?

Iniziamo con questo cliché e distruggiamolo subito: Bali non é il paradiso.
Come in tutti i luoghi ci sono aspetti positivi e altri negativi e la cosa più furba da fare é godersi i primi e non dare troppa importanza agli altri.

Come in tutti i luoghi la differenza tra inferno e paradiso sta in te, nel tuo atteggiamento.

E come in tutti i luoghi, il tuo atteggiamento ti porta fino a un certo punto e il resto lo fanno le situazioni oggettive.
Quindi bando alle ciance ed ecco com’é e quanto costa vivere a Bali.

SCHEI

Ecco le nostre spese mensili, per due persone.

Casa:  casetta (foto) a 4km dalla spiaggia in zona residenziale (alcuni stranieri, molti balinesi), con due camere da letto, cucina e due bagni (uno alla turca e uno normale, ma nessun lavandino se non quello della cucina), aria condizionata, TV e telefono: 172 euro al mese.
Acqua corrente, elettricità:  non lo so ancora ma sotto i 20 euro.
Acqua potabile: si deve comprare e costa  0,8 euro per 20 litri. Se ne vanno un 40 litri alla settimana.
Gas: bombola a 5,5 euro.
Internet flat a 1 Mega: dai 27 ai 51 euro al mese (27 é la promozione per i primi 3 mesi).
Totale al mese: 230/250 euro.

Motorino:
automatico, Yamaha, abbastanza nuovo. Circa 31 euro al mese.
Di benzina se ne vanno circa 10 euro al mese correndo parecchio.

Spese:

Facciamo la spesa al Carrefour e compriamo parecchia roba importata (spaghetti, parmigiano, roba thai ecc..): un carico di motorino, direi circa il carrello pieno a uno strato che corrisponde a circa 8 sacchetti, se ne vanno in media 30 euro.

Le verdure le prendiamo al mercato del pesce di Jimbaran.
Pomodori a 0,2 euro al chilo (ma non sono buoni come i nostri), peperoni carissimi a 2 euro al chilo, Avocado a 0,7 euro al chilo, mazzi di verdure a 0,15 euro, cipolle a 1,5 euro (care), una papaya da 2 kg a 0,60 euro, ecc….

Il pesce lo prendiamo al mercato: 1 kg di tonno 1,1 euro. Te lo sfilettano e ne resta circa la metà. Gamberetti a 2/3 euro al Kg. Gamberi fino a 8 euro al Kg. Calamari a circa 2 euro.

La carne costa circa 2,5/3,5 euro al chilo.

In un mese noi spendiamo circa 200 euro di cibi e varie.

Ristorante:

Di questo si parla spesso nelle guide per cui non vado nel dettaglio, ma si va da 1 euro per l’ottimo Padang, ai 5 per la cena di pesce in riva al mare a Jimbaran (dove ti fregano sul peso e su quello che poi ti portano in tavola). Una cena di pizza, quella buona, va sui 5 euro.
Poi, se si vuole spendere di più…con 20 euro sei al top.

Altre spese:

Il visto costa circa 30 euro a persona per due mesi.
Poi si deve uscire e se ne vanno almeno 100 a testa per andare e tornare (Singapore, Kuala Lumpur, Bangkok).
Quindi calcoliamo circa 260 euro per 4 mesi tra voli e visti: 75 al mese per due persone (37,5 a testa).
Se invece si fa il visto per 6 mesi, costa un pò meno, ma i tuoi 40 euro al mese per due persone li devi calcolare.
Poi ti prenderai una tavola da surf (100-150 euro) o altre sfizi.
Farai delle spese di cose belle da spedire a casa ecc….e qui non é possibile fare un budget, dipende da te.

Conclusione

In definitiva per due persone, il costo della vita a Bali é sui 500 euro al mese per vivere, più un altro 100/200 per burocrazia e sfizi vari.
Si può spendere molto meno se si vuole, ma poi visto che tutto costa poco é difficile privarsi di “lussi”.

Io qui ho dato solo i numeri, ma nella prossima parte parlerò delle cose belle e delle cose brutte di Bali, così vi sarà più facile capire cosa si ottiene con questi soldi.

Betrayal Days Trailer da cobretti porchetti su Vimeo.

Il trailer del prossimo film: I Giorni del Tradimento.
Un altro capitolo della saga che ormai ci tiene incollati agli schermi da 7 anni.
Girato a Bali, Praga, Cracovia, Montello (TV) e Toscana.

Il momento storico in cui mi alzo la prima volta. Courtesy of Lek Pictures.

Piove a Bali.
Piove, Lek dorme e ho appena bevuto un ottimo caffè indonesiano preso al Carrefour.
La pioggia crea una specie di alone protettivo attorno a questa casa.
Ci si sposta in motorino, non posso andare da nessuna parte e nessuno verrà a trovarmi.
E’ come se fossero le due di notte e io fossi sveglio.
Un ottimo momento per scrivere.

Dall’altra parte di Skype e della collina c’é PaoloTrip che smanetta sul suo Mac.
Valeria starà probabilmente combattendo con le formiche e Aram, il loro amico americano, starà ascoltando musica col suo Ipod dopo aver lasciato i piatti sporchi per le formiche.

Sento i tuoni in lontananza e vedo il pino marittimo in giardino martoriato dalle cesoie di una Lek improvvisatasi giardiniera, che recupera le forze perdute.

A 4 km, scendendo giù dalla collina c’é una delle ultime spiagge vergini di Bali, Balangan.
La strada sconnessa tiene lontane le orde di turisti che si devono accontentare di Kuta e quindi noi ce la possiamo godere in pace.

In realtà il mare io me lo godo da lontano. Mi basta sapere che c’è tanto che finora ci sono stato solo due volte in quella spiaggia.

La tavola da surf é appoggiata lì fuori e rappresenta la mia ultima speranza di fare il surfista.
E per ora le cose vanno bene.
Ogni mattina ci si alza e si va in spiaggia. A volte alle 6 e altre alle 8, a seconda delle maree.
Si entra in acqua e mentre Paolo va a prendere le onde grandi, io e Valeria ci godiamo cose per intenditori: le schiume.
Oggi arrivavano belle forti e mi sono divertito a prenderle e farmi spingere.
Mi sono anche alzato per due secondi e per un attimo ho fatto parte del paradiso dei surfisti, e ho assaggiato il piacere immenso del volare sull’acqua.

Lek dorme ancora e l’altro giorno ha persino scritto un post, dopo più di un anno di lontananza dalle scene.
Ha scritto mentre io parlavo con Paolo e Valeria, lei era in stanza e quando sono entrato ha chiuso il computer di colpo.
Ho intravisto del testo nel blocco note e mi sono detto “ci siamo, già l’amante virtuale”.
E invece voleva farmi la sorpresa.

Ecco il suo blog, nella sua nuova veste oriental: Luca’s Bali Dream.
Se scrivete dei bei commenti magari nel 2010 leggeremo qualcos’altro.

Approfitto quindi di queste poche ore di pausa per scrivere.

La casa é molto carina. Per abusare di un termine molti in voga nei paesi baltici ultimamente é “cozy” (ehmm…carina).
Due stanze da letto, una col bagno, un piccolo bagno esterno, entrata ventilata, Tv, internet in arrivo, stanzetta da pranzo con frigo rumoroso e giardinetto esterno che circonda la casa.
Non é la villa dei nostri sogni ma ci possiamo accontentare.
Siamo finiti in una zona residenziale (“qua abita un polacco, qui un inglese, qui un americano, tutti amici miei” dice il proprietario) a due passi dalla spiaggia di Balangan.
Tra me e il mare solo una stradina sterrata e tanta pigrizia da scrollarmi di dosso.
C’é perfino l’aria condizionata, ma le varie finestrelle senza vetri in giro per la casa  la renderebbero uno spreco inutile.
Il pino in giardino fa molto mediterraneo e sembra rigoglioso.
La stradina è silenziosa, passa qualche cane, un paio di motorini ogni quattro righe di report, nessun grido…easy.

Paghiamo circa 180 euro al mese, più 30 di internet (caro qui in Indonesia!) e 30 di bollette. 240 euro al mese possiamo giocare a fare i balinesi benestanti.

Quindi, eccoci off the road again, pronti ad affrontare un paio o forse più di mesi di surf, mangiate, barbeque, tripmaitrop e lavoro.

Al prossimo aggiornamento per tutte le magagne che troveremo nella casa..ci sono sempre, no?

Io ho sempre e solo visto sorrisi e visi rilassati e mai mi sarei aspettato di tornare e trovare una famiglia divisa.

Il padre, con il suo inglese stentato e il suo sorriso, ora ha i capelli corti.
Lo guardo e gli dico “heee…anche tu con i capelli corti, come , mai??!”.
Mi sorride e, con l’aria di un ragazzino che ha fatto una marachella, mi dice:
- “Sono stato tre mesi in prigione. Stavo scommettendo con degli amici, é arrivata la polizia, e ci ha sbattuti dentro. Mi hanno tagliato i capelli.”.

Lek ritrova il bambino Aueicrai (Il Sempre Piangente) e chiede “dov’é la mamma?”.
- “La mamma ora é quella”.
Una ragazza siede dietro al bimbo, un viso nuovo per noi.

E ci racconta una storia confusa di soldi spediti dall’America e trasferiti alla famiglia povera della mamma del bimbo (la nuora).
Una storia di un altro uomo e della nuova moglie del figlio.

Poi mi dice che quando sua moglie (la signora, non la moglie del figlio), torna dagli Stati Uniti, lui se ne va  a vivere nel campo di riso con i maiali.

- “Lei in America dimentica di avere un marito”.

Insomma ci siamo beccati due mezzi divorzi in un colpo solo.
Tutte le cerimonie, le tradizioni, la rigida struttura sociale, i ruoli perfettamente definiti di uomo e donna si sono dimostrati insufficienti a tenere assieme queste due coppie.

Ora devo riconsiderare un pò tutto.
I sorrisi, la calma, l’ordine…é tutto apparente?
Cosa succede dietro a quelle porte di legno intarsiato quando il turista é andato a mangiare o riposa in stanza?

Quanto sforzo é necessario per mantenere l’apparenza?

Ci sarà subito chi dirà che é colpa nostra (un pò di senso di colpa cattolico ci sta sempre bene) perché abbiamo portato nuove idee e modelli che li hanno confusi.
Io non lo so, é un pò presto per tirare le somme, per ora posso solo dire che anche i Balinesi piangono.
Magari dietro le porte intarsiate, ma piangono.

P.S.
Non abbiamo potuto dormire nella nostra super stanza perché sono arrivati prima Marco & Laura e non si sono staccati nemmeno con l’idrante (a riprova che la stanza vale tutti i suoi 5 euro).
Per fortuna che ci hanno indirizzato verso questa con wifi, più cara (13 euro) ma con un balcone e una vista imperiali.

Per la serie TripTv, Pacchetto TripAsia a 20 euro al mese, canale TripBali:

Lasciamo Bali costretti dal visto che dura solo un mese e ci rituffiamo on the road.
Ieri siamo andati a farci fare un Mandi Susu, il famoso massaggio con scrub (grattami via le cellule defunte), yogurt (ringiovaniscimi la pelle) e bagno floreale finale (profumami tutta). 1 e 45 minuti di paradiso a 8 euro.
La tipa mi ha perfino massaggiato le chiappe. Impagabile.
Vi hanno mai massaggiato le chiappe?

La sera ci siamo sparati anche una danza Kecac, dove un centinaio di uomini cantano e alcuni attori danzano impersonificando i vari personaggi del Ramayana.
Se ignorate cosa sia il Ramayana, sappiate che un’epica induista che narra le gesta del dio Rama (Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna…ma nel Ramayana non si parla di Krishna). Io, sempre desideroso di colmare le mie vistose lacune culturali di persona non laureata, in India avevo letto il libro.
La danza, come dicevo sopra, dovrebbe raccontare alcuni episodi salienti, ma tutto ciò che sono riuscito a capire é che la scimmia era Hannoman, il cattivo era il cattivo (non ricordo il nome) e una era Sita (la moglie di Rama che non fa niente se non creare guai e rappresentare un sacco di buone qualità) e una era Rama, anche se Rama sarebbe un uomo.
Ma uno mica viene in Asia per capire, no? Quindi mi sono lasciato pervadere dai suoni, le forme e i movimenti, con il tempio a fare da sfondo, e la luna quasi piena a illuminare il tutto.
Mi sono quasi emozionato. Non ho capito perché, quindi vuole dire che sono state toccare corde interne non catalogate dal mio cervello.

L’addio di Bali é stato sul bus della Perama, che sfrecciava in quell’ammasso di giungla, risaie, case e templi che é Bali, quando ho visto una scena emblematica.
Più intravista che vista, ma che mi ha colpito come una freccia di Rama. La scena:
un tempio. Un gruppo di persone sedute, in abiti da cerimonia. Tre donne che danzano.
Passiamo talmente veloci che non colgo quasi il movimento delle danzatrici. Ma la loro posizione quasi inginocchiata non lascia dubbi.
Credo sia una scuola di ballo, o delle prove per una cerimonia la sera.
Non ci sono turisti. Scena vera. Pulita.

E, ascoltando Manu Chao, il mio cervello elabora e sento che dice: “Bali é vera. Lascia stare i turisti. Lascia stare che sia ipersfruttata. Lascia stare tutto. E’ vera. A noi turisti fanno vedere quello che chiediamo. Ma non abbiamo visto niente. E’ talmente ricca che trabocca”.
In molti paesi, quando arrivano i turisti affamati di folclore, preparano uno spettacolo, recuperano vecchi costumi e strumenti musicali, cercano di qua e di là e alla fine ti presentano un bel condensato. Se non lo facessero tu non riusciresti a vedere molto.
Ma a Bali basta prendere un motorino e andare in giro, perdersi magari, e Bali é lì, tutta attorno a voi. Ricca e traboccante.

Brought to you by TripLife.

Prossimamente su questo canale: TripMalesia.

P.S.
NON vado in Birmania a meditare, possibile che mi prendiate sempre sul serio?
E come le controllo le email?
Quando metteranno Alice 4 mega nei monasteri, magari ci farò un pensierino.

La TripGuida di Bali 2007